Les patrons de couture p&m ont été conçus à partir de mesures standards qui vous sont données dans les tableaux de tailles femme  et enfant. Vos mensurations ou celle de votre enfant peuvent ne pas correspondre à ces valeurs standards, ce qui est tout à fait normal !

LA PRISE DE MESURE

Avant de coudre un modèle, il est très important de prendre vos mesures ou celles de votre enfant  et de les comparer aux valeurs indiquées dans les tableaux de tailles.

Dans les tableaux des tailles, vous trouverez une liste (non exhaustive) des principales mesures et à quoi elles correspondent exactement pour vous aider à les prendre du mieux possible :

- La stature : de la base des talons au sommet du crâne,

- Le tour de poitrine : zone la plus large autour de la poitrine (en passant par la pointe des seins),

- Le tour de taille : zone la plus fine autour de l’abdomen,

- Le tour de hanche : zone la plus large autour du bassin,

- La hauteur taille-genou : de la taille jusqu’à l’articulation du genou,

- La longueur du bras : de l’articulation de l’épaule au poignet en passant par le coude, bras légèrement fléchi,

- La hauteur de poitrine : de la base du cou jusqu’à la pointe des seins,

- Le tour de bras : zone au plus fort du bras,

- Le tour de cuisse : zone au plus fort de la cuisse

La personne mesurée doit se tenir debout et bien droite. La prise de mesure s’effectue à l’aide d’un mètre à ruban, qui ne doit ni être trop serré ni trop lâche et qui suit les courbes du corps.

LES MESURES-CLES

Une mesure-clé est la mesure primordiale d’un vêtement à partir de laquelle ce vêtement est construit et sur laquelle on doit se baser pour déterminer la taille du vêtement qui convient le mieux. Si le patron a besoin d’être ajusté, il ne faudra pas modifier cette mesure-clé. Ce sont les autres mesures qui devront être adaptées.

La mesure-clé diffère selon le type de vêtement, et telle ou telle mesure-clé doit être privilégiée en fonction du modèle. 

Pour un haut tel qu’une veste, une blouse ou une robe, la mesure-clé est le tour de poitrine. Pour un bas tel qu’un pantalon, un short ou une jupe, la mesure-clé est le tour de hanche.

Par exemple, si on devait définir la taille la plus appropriée pour une blouse, on comparerait tout d’abord le tour de poitrine standard au tour de poitrine de la personne à qui le vêtement est destiné. Si les autres mesures (par exemple, tour de taille, tour de hanche, longueur de manches…) devaient être modifiées, le patron devrait être ajusté sans jamais modifier le tour de poitrine qui est la mesure-clé.

L’AJUSTEMENT DU PATRON

Le tracé d’un compromis entre plusieurs tailles

Si les mesures trouvées correspondent à plusieurs tailles, il sera nécessaire de tracer un compromis entre lesdites différentes tailles, autrement dit de redessiner les pièces du modèle choisi en suivant le tracé de ces tailles. Cela permettra de coudre un vêtement dont la forme correspondra mieux à la morphologie de la personne à laquelle il est destiné.

Par exemple, pour une robe destinée à une femme (de stature 38) dont le tour de poitrine correspond à un 38, le tour de taille correspond à un 36 et le tour de hanche correspond à un 40, il sera nécessaire de redessiner le patron de la robe en utilisant le tracé de toutes ces tailles à la fois.

Dans ce cas, attention de bien reporter les mêmes modifications entre le devant et le dos, de façon à ce que les pièces s’assemblent parfaitement.

La gradation dans une taille intermédiaire

Il est également possible que les mensurations correspondent à une entre-deux tailles. Plutôt que de coudre un vêtement dans la taille supérieure qui serait alors trop grand, vous pouvez très facilement extrapoler le patron de façon à dessiner cette taille intermédiaire qui conviendra davantage.

Sur le patron de base, joignez les intersections de chacune des lignes du patron (ligne d’encolure, ligne d’épaule, ligne d’emmanchure…), en passant par toutes les tailles. Les lignes obtenues correspondent aux axes d’évolution des tailles pour chacune des lignes du patron.

Sur ces axes d’évolution, déterminez ensuite les nouveaux points d’intersection pour la taille intermédiaire :  ils se trouvent à mi-hauteur des points d’intersection de deux tailles. Dessinez la taille intermédiaire sur le patron en reliant ces nouveaux points d’intersection.

Faites de même avec toutes les pièces d’un même modèle.

De cette manière, vous pouvez même grader les modèles d’une taille dans les tailles inférieures et supérieures, en reportant sur les axes d’évolution la valeur correspondant à l’écart entre deux tailles. Par exemple, les tailles 18 mois et 14 ans pour les modèles enfants gradés du 2 au 12 ans, ou les tailles 30 et 48 pour les modèles adultes gradés du 32 au 46.

Cependant, attention au type de modèle dont vous souhaitez extrapoler les tailles !

En effet, pour les bébés par exemple, je vous conseille d’appliquer cette méthode pour les robes, les jupes ou les blouses uniquement car nos modèles ne tiennent pas compte des couches par exemple.

De plus, nos modèles enfant n’étant pas conçus pour un corps de jeune fille en plein développement, appliquez cette méthode de gradation avec parcimonie pour les jeunes filles.

La toile

Avant de coudre le vêtement dans un tissu définitif, il est conseillé de vérifier que la coupe et le tombé du vêtement conviennent à la morphologie , notamment pour les modèles femmes. Il est également important de savoir si la personne peut se mouvoir à son aise, tout en se sentant confortable. Dans ce but, la toile permet de constater s’il est nécessaire ou pas de procéder à des ajustements de patron.

La « toile » est une couture-test du modèle dans un tissu peu onéreux dont le tombé se rapproche du tombé de votre tissu définitif. Elle doit être rapide à réaliser, autrement dit il faut aller à l’essentiel en cousant le squelette du vêtement, tout en respectant scrupuleusement les marges de couture ainsi que les fronces, les plis ou les pinces.

Toutes les étapes qui ne permettent pas de se rendre compte de l’ampleur et du tombé du vêtement une fois porté, doivent être omises. Ainsi, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter les marges de couture sur les parties de la toile qui peuvent rester à cru (par exemple l’encolure, dans le cas d’une robe ou d’une blouse), ni de surfiler ou de surjeter les pièces. Il n’est également pas utile de coudre les ourlets ni de réaliser une quelconque finition. Vous pouvez fermer le vêtement à l’aide d’épingles, ce qui vous évitera de poser d’éventuels boutons&boutonnières ou une fermeture éclair.

Lorsque la toile est prête, il convient de l’essayer en relevant bien tous les défauts et de noter tous les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires pour les supprimer. N’hésitez pas à manipuler votre toile pour trouver la solution afin d’obtenir un meilleur rendu.

Si vous ne souhaitez pas réaliser de toile par manque de temps ou parce que vous estimez que les petits défauts éventuels ne seront pas gênants, vous pourrez éventuellement effectuer quelques petites retouches sur votre vêtement après-coup. Mais gardez à l’esprit que le rendu ne sera pas optimal.

Les corrections éventuelles d’après la toile

Rallongement ou raccourcissement d’une pièce de patron

Pour rallonger une pièce de patron, tracez une ligne horizontale à mi-hauteur de la pièce de patron concernée :

- sous la ligne de poitrine pour un corsage,

- sous la ligne d’enfourchure et au-dessus de la ligne du genou pour un bas,

- ou sous la ligne d’emmanchure pour des manches.

Coupez le patron sur cette ligne, puis écartez les deux morceaux obtenus de la hauteur souhaitée et redessinez la pièce de patron.

Pour raccourcir, faites de même mais en superposant les deux morceaux obtenus jusqu’à la hauteur souhaitée, puis redessinez la pièce de patron.

Pensez bien à faire systématiquement la même modification sur la pièce devant et sur la pièce dos.

Modification de l’aisance

Comme indiqué dans le glossaire, l’aisance correspond à un supplément de tissu ajouté à chacune des pièces qui composent un vêtement, afin de mieux se mouvoir dedans et de le rendre plus confortable. 

- Si le vêtement est trop large, coupez-le dans une taille au-dessous en largeur : retracez la courbe d’emmanchure de façon à rejoindre la ligne de côté de la taille inférieure.

Dans ce cas, pensez à corriger également la tête de manche des manches pour que la courbe d’emmanchure et la tête de manche s’assemblent toujours parfaitement : retracez la tête de manche en reliant la ligne d’emmanchure de la taille inférieure.

Pour vous assurer que la courbe d’emmanchure et la tête de manche coïncident bien, mesurez-les en pensant à retirer la valeur des marges de couture (si elles sont incluses sur la planche de patron) pour obtenir un calcul juste !

- Si au contraire, le vêtement est trop serré, coupez-le dans une taille au-dessus en largeur: retracez la courbe d’emmanchure de façon à rejoindre la ligne de côté de la taille supérieure.

Comme précédemment, pensez à corriger également la tête de manche des manches : retracez la tête de manche en reliant la ligne d’emmanchure de la taille supérieure.

De même, pour vous assurer que la courbe d’emmanchure et la tête de manche coïncident bien, mesurez-les en pensant à retirer la valeur des marges de couture.

Modification des emmanchures

Si les emmanchures ne sont pas bien ajustées, il convient de les modifier.

- Si le bas des emmanchures arrive trop bas et/ou que la poitrine est visible sur les côtés (dans le cas d’une blouse/robe sans manche), diminuez les emmanchures en remontant la ligne de dessous des bras des pièces dos et devant d’une valeur de x cm qui vous conviendra ;

- Il sera alors nécessaire de corriger la tête de manche en la diminuant de la même valeur x.

- Au contraire, si le bas des emmanchures est trop haut et que les bras ne peuvent pas bouger en toute liberté, élargissez les emmanchures en abaissant la ligne de dessous des pièces dos et devant d’une valeur de y cm.

- De même, corrigez la tête de manche en l’élargissant de la même valeur y.

Modification d’une encolure trop grande

Il est possible de corriger une encolure trop grande dont le tissu a tendance à bailler. Avec l’accord d’Ivanne Soufflet, je reprends ici son tutoriel concernant cette correction :

• Pincez l’encolure devant de votre toile de façon à connaître la valeur de surplus de tissu à supprimer et notez cette valeur (qui est identique de part et d’autre de l’encolure)

- Sur la pièce de patron devant, repérez le point A situé à mi-hauteur de l’emmanchure. Repérez également le point B situé au 1/3 de l’encolure depuis le milieu devant. Tracez une droite entre ces deux points.

- Sur l’encolure, reportez la valeur de surplus, à partir du point B : on obtient le point C, situé au-dessus du point B. Puis tracez une nouvelle droite entre les points A et C.

- La zone en rouge représente le surplus à éliminer. Découpez ce surplus et mettez-le de côté. La pièce devant se compose alors de deux morceaux.

- Réunissez les deux morceaux ainsi obtenus : en faisant pivoter le morceau du haut à partir du point A, superposez les bords découpés.

- Redessinez la courbe d’encolure pour résorber le petit écart qui a pu apparaître à l’encolure.

- S’il y a lieu, redessinez également la parementure devant à partir de cette nouvelle pièce devant, afin de lui appliquer le même ajustement.

Il s’agit ici de quelques solutions pour essayer d’ajuster un vêtement qui ne conviendrait pas à votre morphologie. Il en existe plein d’autres ! Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez dans le commerce des ouvrages qui abordent la question de façon plus approfondie.